История о посещении плато Укок. (Район рек Джазатор, Аргут, Коксу, плато Укок).

Андрей Грищенко , Горный Алтай

Путешествия по Горному Алтаю. История о посещении плато Укок. (Район рек Джазатор, Аргут, Коксу, плато Укок).
Главные роли исполняли: Александр Останькович, Андрей Грищенко.
Рассказывает Андрей Грищенко.

Достаточно давно в рассказах господина Останьковича проскакивало непонятное название "плато Укок" в значении некого культового, загадочного места. Все, что я знал к тому времени - это то, что на данном плато академгородковскими археологами был раскопан курган, откуда извлекли женщину, позже прозванную "Алтайской принцессой, принцессой Укок, скифской шаманкой". Откуда нам было знать, что именно этим летом 2005 года нам удастся совершить столь дерзкую вылазку в район границ 4-х государств. Для непосвященных скажу - плато Укок фактически располагается изолированно на стыке границ России, Монголии, Китая и Казахстана, и доступ к нему преграждает надежный страж - перевал "Теплый Ключ".

Однажды вечером, если не изменяет мне память, было это 30-го июля, мне позвонил Саша Останькович, авантюрист до могза костей и просто замечательный парень с предложением совершить вылазку в дальние края к сусликам и суркам в гости. Несмотря на неожиданность, идея была воспринята на ура и мы приступили к немедленным сборам.

Итак, чем мы располагали на старте. Во-первых, расскажу немного о транспорте. Первой машиной в нашем штате был Ниссан Патрол 1992 года выпуска, для совести, специально подогнанный до удовлетворительного технического состояния. К Патролу шли 4 колеса – суперсвамперы, грызущие и рвущие грунт с большим аппетитом, даже слюна порой выделялась, когда процесс вонзания в грязь этих самых говнодавов сопровождался вкусным чавканьем. Второй автомашиной числился Мицубиси Паджеро с резиной mud terrain и с электрической автолебедой, которая впоследствии неоднократно была порвана в клочья с особым остервенением... о причинах напишу позже. Экипаж Патрола состоял из двух реальных чуваков, меня и Саши, на Паджерике же протирал штаны Сашин старший брат, мой тезка Андрей.

Не подумайте, что весь путь от Новосиба до Кош-Агача мы надеялись преодолеть на жестких диагональных суперсвамперах, позволяющих разгоняться по асфальту максимум до 80 км/час. До Кош-Агача 800 с копейками километров, да и кишки растрясать не хотелось. Поэтому ко времени выезда с Академа на Патроле стояла нормальная шоссейная резинка, один свампер существовал на крыше, точнее сказать, на держащемся на Саниных соплях багажнике от "Нивы". Один был привинчен сзади в качестве запаски, остальные два размещены в салоне, предварительно освобожденном от всех сидений, окромя передних. Патрол был оснащен GPS-ником и ноутбуком с детальными картами Кош-Агачского района и всех тех мест, куда мы собирались отправиться.

Санин брательник стартовал этим же субботним вечером. Чтобы вы немного имели временную ориентацию - произошло это 30-го июля. Стартовал он в поселок Акташ, в размещенную там резиденцию пограничников, дабы в понедельник с утра сделать нам всем пропуска на приграничную территорию. Саша отдал ему свой паспорт, я же - просто ксерокопию, потому как документ в оригинале мне нужен был в Новосибе. Наш выезд из родных мест к черту на рога планировался только в понедельник вечером, с условием встречи с брательником на реке Джазатор, на 70-м километре от Кош-Агача.

Понедельник выдался тяжелым, пока я прошвыривался по магазинам, Саня привинчивал защиту на бензобак и «как-то» приделывал багажник на крышу. Жратвы я закупил ровно на 6 тыщ, сразу скажу - прогулка наша предполагала быть дней 14, продуктов у нас было очень много, но тем не менее, еды хватило тютелька в тютельку.

Настал тот звездный час... когда часа в два ночи во вторник (2-го августа) наш боевой 3-х-тонный корабль, рассекая ночь слепящим светом фар, тронулся с путь. Вы спросите, какие на тот момент были водитель и штурман? Отвечу: почти никакие, успеть собраться за день в путешествие на 2 недели... мягко говоря, это идиотами надо быть... правда, позже мы узнали, что мы не одиноки на свете.

Дневное время дня 2-го августа мы провели на колесах... Семинский, Чике-таман перевалы, слияние Чуи и Катуни, поселок Акташ... все эти места встретили нас теплым солнцем и голубым небом. Появившись в Акташе, мы первым делом направились к пограничникам, чтобы забрать (возможно, готовые уже) пропуска на приграничную территорию. Оказалось, что Сашин пропуск уже ол реди, а моя ксерокопия не проканала. Кое-как накорябав заявление, я сдал его вместе с паспортом грушевидной тете в зеленой форме с погонами. (На языке все время маячил вопрос, заставляют ли женщин в армии бегать стометровки). Произошло это где-то часов в 13:00 дня. Кстати, можно определить таким образом, сколько мы добирались на Патроле от Н-ска до Акташа... выходит часов 11, если я вру, то Саша меня подправит. Получив обещание от пограничницы сделать мне пропуск часам к 5 вечера, мы с Саней поехали через магазин в сторону Улагана (это поселок такой, если что).

Немного не доехавши до знаменитых Красных ворот, где скалы красноватого цвета сходятся очень близко, зажимая дорогу в тиски, сделали остановочку с небольшим отдыхом на близлежащей речке... как называется, точно не помню, то ли Чибит, то ли Чибитка, скорее последнее.

С пропуском повезло, но не совсем... какой-то умник в качестве транспортного средства вписал мне УАЗ, а не Ниссан... пришлось мыть мозги пограничникам на эту тему. Смекалка погранцов работала впечатляюще, недолго думая, слово УАЗ было затерто белой краской, а поверх нанесена свеженькая и гордая – «Нисан». (Да-да, именно, мало того, что затерли пол печати на пропуске, так еще и букву «с» пропустили).

Сделав дело, мы с Сашей пустились в раздумья, стоит ли стартовать в направлении реки Джазатор в 5 часов вечера... все-таки ехать туда далеко, мы там ни разу не были, дорогу не знаем, а искать по темноте х. знает кого, то есть брата его... в общем, непонятно было, найдем ли?! И все-таки решились, что ж мы, не авантюристы, что ли?

И снова Курайская степь в очередной раз поразила своей глубиной и великолепием! Заснеженные розовеющие вершины Северо-Чуйского хребта, бледный, еле видимый лик луны на небосводе, простор... хоть птицей становись...

Поселок Кош-Агач встретил нас небольшим дождичком, говносолярой и мычащими коровяками. Заправившись, двинули в сторону погранзаставы "Солонешенская". Чуйская степь хранит свое очарование, особенно в те минуты, когда на западе за горами садится солнце... вот вроде бы и не растет почти ничего... а запах так и кружит голову, это вам не аромат города.

Вечерело. Саша включил дальний свет. Местный Стоунхендж пропустили мимо... во-первых, не заметили в сумерках, во-вторых, мы бы его вообще не заметили, так как глаза были в кучу, а в-третьих, времени что-либо рассматривать все равно не было... так что осмотрели данное мифическое сооружение что уже на обратном пути.

Отметились на погранзаставе и поехали дальше. Долина речки Тархат приветствовала нас уже глубокими сумерками, в голове толкались мрачные мысли. Пока ехали, навстречу попалось очень много грузовых автомобилей, явно увозивших древесное достояние республики Алтай родимым китайским братьям, мы же, уловив, что дорога идет в гору и деревьев по сторонам дороги уже не предусматривается, стали собирать практически всю древесину, которую грузовики растеряли по дороге.

Стемнело совсем... едем... непередаваемые ощущения... Два пятна света вырывают из темноты малую часть неизвестной дороги, урчит дизель, и больше ничего, ничего в принципе... некая нереальность… будто бездна без конца и края… и мертвые с косами стоят… Правда, оценить всю сказочность происходящего не могли... сил не было... я-то ладно, с меня спрос какой, а вот водитель, надо отдать должное его мужеству, к тому времени уже очень устал....

Да, необходимо отметить следующее: с Саниным братом уговор был какой, ну вроде как (не я договаривался), во-первых - 70-й километр реки Джазатор, во-вторых, некое обозначение сворота с дороги, чем-нибудь вроде пустых бутылок или банок...

Уже 10-й километр упорно вглядываемся в окружающую темноту, не забывая смотреть на обочину... кое-где мелькают какие-то огоньки, благо именно живого огненного цвета, но пустых бутылок все нет... 70-й километр - перекресток, деревня Беляши (Джазатор) направо, Калгутинские источники налево. Там и прямо дорожка была... и огонек там прямо какой-то горел и какие-то непонятные бутылки на перекрестке валялись... и подумали мы, что был этот огонек обозначением гостеприимства Сашиного родственника и поехали мы прямо, на этот огонек... а он возьми да исчезни. Ну, мы тоже фары выключили и машину заглушили... ничего, тихо и темно, как у чернокожего собрата в одном месте... завели машину, фары включили, проехали еще метров 50, фары выключили, машину заглушили.... прислушались, пригляделись... а там в темноте глаза чьи-то мелькают, светящиеся... ну не могут же у Саниного брата глаза в темноте зеленым светиться, это ж сколько в случае чего принять надо было?! Измена не заставила себя ждать, но процессе некоторого логического размышления мы решили, что попали не по адресу... и, чтобы не повторить приключения Ильи Муромца, вернулись на перекресток.

От перекрестка свернули в сторону деревни Беляши (также именуется Джазатором) и проехали еще километров 10... но следов брата не обнаружили...а времечка-то уж стукало под полночь… Понимая, что если Санин брат где-то рядом и стоит, то уж явно видит седьмой сон и на звук дизеля вряд ли проснется, съехали мы на 73-м километре на речку Джазатор, где и остались на ночь. Высота по GPS-нику - 2200 с копейками, звезды величиной с яйцо куриное, дубак страшенный и даже то, что Саша умудрился провалиться по колено в коровью какашку, не помешало нам раскинуть палатку и перекусив и выпив коньячку, с надеждой на светлое будущее завалиться спать.

День второй начался очень необычно, имеет смысл упомянуть о тех ярких ощущениях, получаемых, когда, вылезая из палатки, обнаруживаешь себя в абсолютно незнакомом месте. Так вот, ощущения замечательные, с минуту стоишь и просто поворачиваешь голову из стороны в сторону. Вокруг голые сопочки и большие хищные птички. Немного туманчика, холодная водичка в Джазаторе приводят к бодрости достаточно быстро. Проявляю свое кулинарное искусство, газовая плитка – это пять! Пока напарник пытается завести машину, забираюсь на гору для обозрения окрестностей и для проведениия видеосъемки. Грузимся и вперед, в сторону деревни Беляши (Джазатор), искать паджерик. Стоит сказать о том, что мы выяснили, кто такие были вчерашние глаза в темноте... кони, да козы, вовсе не Санин брат, небольшое стойбище, понимаете ли, там было. Напугали мы местных алтайцев, бедненьких.

Едем по течению Джазатора, местность постепенно начинает меняться... курганы то тут, то там, вот уже и деревца появились, все красивее и красивее становится, а брата все нет и нет. Заехали по дороге в закусочную, есть там такая, на километре 90-м где-то от Кош-Агача, соответственно. Закусывать не стали, я вообще не пьющий, а пьющий - за баранкой. Заодно выяснили, что серебристый джип теоретически с денек назад в данном месте появлялся, и это вселило в наши сердца некую слабую надежду на скорое воссоединение семьи.

Связка пустых бутылок, закинутых тут же в багажник, и Андрей на джипе нашлись только примерно на 100-километре. Радость встречи, отдых, запах смолы хвойных деревьев и яркое солнышко наполнили души счастьем и весельем. Саша поменял шоссейную резину на свамперы, на меня зачем-то поорал на тему того, что я медленно булками ворочаю, что вовсе не так, конечно.

Далее мы должны были, переправившись через Джазатор вброд, выдвинуться в сторону перевала Быгымуиз, а далее попытаться попасть на плато Укок. Брод через Джазатор обозначен на карте, это где-то километр 123-й. Подъехали мы часам к 5-ти вечера с данному замечательному броду, эх, широк в этом месте Джазатор, быстр и полноводен не по-детски... одно обнадеживало, свежие следы уазика-камикадзе, уходящие в воду. Саша, нацепив болотные, замотанные скотчем, тем не менее, пропускающие воду, сапожищи, пошел мерить глубину... до стремнины в этот день не дошел, побоялся, что снесет и крышка ему тогда сосновая. По результатам первых замеров в брод решили не соваться... смысл, когда и альтернатива куда поехать есть, и время позволяет. Устроились на ночевку прямо недалеко от брода, хариуса, любезно отловленного Андреем, откушали да и спать завалились.

На этот раз, уже третий день встретил нас ярким солнышком - к сожалению, недолгим... интеграция машины, палатки и тента - это тема, скажу я, прямо уютное гнездышко получается! А мы никуда не торопились, покушали вкусно, повалялись, коньячку глотнули... зачем, собственно, в дождь куда-то двигаться. В какой-то момент Саня решился на отчаянный, достойный только храбрых мужей поступок, и, снова нацепив болотные сапоги (не особенно ему пользу оказавшие), погрузился в пучину. Ноги у Сани длинные, манекенщицы отдыхают, но тем не менее Джазатор их практически скрыл.... более того, был миг, когда зрители, наблюдавшие эту живописную картину с берегов, издали вдох облегчения. Это Саня, немного покачавшись, снова устоял, а не уплыл, обдирая задницу о камни. Обнаружив следы удачливого уазика на другой стороне реки, Саня, в буквальном смысле пережив невозможное, вернулся на наш, родной берег. Про судьбу УАЗа, кстати, можно почитать в статье (Укок с высоты птичьего полета) на relax.ngs.ru.

Посетив деревню Беляши (Джазатор), где наверняка готовят вкусные и сочные беляши из молочных сурков, которых мы так и не нашли, поехали вниз по реке Аргут. Для несведущих скажу, что река Джазатор течет до деревни Джазатор, где сливается еще с одной рекой и вместе они образуют великую и могучую реку Аргут. Про селение Джазатор, наверное, сильно распространяться смысла нет… да, заправка там есть, но так как заправщик был на сенозаготовках, то можно считать, что заправки не было. Деревня как деревня, на уровне 1800 метров.

Проехав по мосту через Аргут, и забирая левее и левее, мы выехали в очаровательнейшее место, которое называется степь Самаха. Наличие курганов на фоне золотистой травы, великолепные, как будто с прожилками, горы на горизонте, хвойные редкие деревья делают это место необыкновенно красивым. Запечатлев рисунки скифской эпохи, мы, принимая влево, через некоторое время появились у живописного моста через реку Коксу. Стоит такой, один-одинешенький мостик через бурную речку, вокруг вздымаются скалистые, кое-где поросшие деревьями берега... и ни один человек не пописает с этого мостика... одиноко мостику.

Налево после моста дорога уходит в гору, по "ступеньке". В некоторых местах ступеньку конкретно подразмыло и колея получилась не очень широкая. Едешь, слева обрыв, справа горы, не дай Всевышний дождик. Абсолютно серьезно говорю, по мокроте соваться на эту ступеньку не стоит, по глинистой почве машину можно легко утянуть в обрыв, и кувыркаться придется прямо-таки до самой реки, а это метров 50, думайте сами, какая отбивная из вас получится, если не удастся вовремя покинуть терпящий бедствие корабель. А нам повезло, было сухо и на дороге даже муха не нагадила.

Со ступеньки открывался вид на долину реки, влево посмотришь, горы на горизонте с нетающими ледниками, вправо посмотришь - полноводная река несет свои воды неизвестно сколько уже лет….

Долина Коксу встретила нас наипрекраснейшей погодой и отсутствием гуманоидов. Проехав, может быть, километров 10 от "ступеньки", мы разбили лагерь. Саня достал своего большого монстра, бензопилу имею в виду, и распилил лежащее неподалеку почти сухое дерево, я немножечко расколол бревнышки на полешки, и этот вечер, благодаря нашим совместным усилиям, был заполнен теплом весело потрескивающего костра, вполне заменившим тепло женского общества.

На следующий день мы позволили себе расслабиться. Андрей ушел на экскурсию в ближайшие холмы. А мы загорали, даже немного обгорели.. Саня в процессе фотосъемки нашел себе сувенир в виде большого лошадиного черепа и один большой шампиньон. Я пытался переправиться через Коксу на надувном матрасе... неудачно. И еще мы нашли огромного жука-монстра, у которого усы были раза в два больше его туловища, мало того, что он усами страшно шевелил, так ведь еще и летать умел. В общем, мы тогда испытывали чувства покоя и умиротворения, порхая над цветочками и рассматривая, как муравьи копают норку. Эхх, как клево было, я даже весь мир возлюбил и даже таксистов на маршрутках, жаль, что это было мимолетно.

После вкусного обеда полагается поспать, но вместо этого мы решили продолжить исследование вверх по реке. Пропустив мимо пару летников местных аборигенов и переправившись вброд через небольшую речушку, мы попали на огромную поляну, кое-где украшенную вековыми соснами и большим количеством курганов с «коновязями». Как впоследствии нам рассказал местный казах, один из известных археологов (не помню фамилию, так бы увековечил) ответил на вопрос, для чего раньше скифы или тюрки устанавливали вертикально камни полосами по направлению на восток. Так вот, ответ якобы прост, это были «коновязи» для умерших воинов… После общения с казахом нам оставалось гадать, то ли профессор над ним прикололся, то ли правда все это…. Не мне, программисту, об этом судить…

Чем дальше мы ползли вверх по Коксу, тем больше менялась местность. Появились березовые рощи, заросли кустарников и полчища кровопийц-насекомых. Как результат, мы уперлись в еще одну реку цвета мела, которую так и не решились переехать, да и смысл этого мероприятия был неясен, так как достоверно было известно, что после данной реки дорога заканчивается через пару километров. Кстати, как раз недалеко от брода, если пойти влево, можно найти небольшую поляну, полностью покрытую пушистым ковром белоснежного мха… как будто нечто неземное….

В общем, страх и логика возобладали, вернулись назад на несколько километров и уже по темноте сообразив лагерь и покушав (не обошлось без конфликтов насчет еды), поубивав комаров и отведав запеченных с солью сыроежек, отправились отдыхать.

Следующий, пятый день нашего пребывания на свежем воздухе сильно ничем не отличился… весь день мы возвращались обратно, через реку Коксу, степь Самаху, деревню Джазатор вплоть до развилки Беляши-Калгуты, что на 70-м километре. По дороге встретили красивого кудрявого яка, который, посмотрев на нас печальным взглядом, так и говорившим «съешь меня», повернулся к нам задом, чем оказал полное неуважение. На ночевку, чуть не утопив Паджеро в капле воды, остановились на озере Караколь-Нур. Красивое местечко, я вам скажу…. Явно в незапамятные времена здесь был кратер вулкана…. а нет… здесь наверняка упал метеорит…. не, не, не, это был звездный корабль марсиан, потерявший управление из-за пьянства экипажа, или - в общем, думайте что хотите. Что говорить, красиво, хоть и дождик шел, и ветер дул, а все равно красиво и вода теплая, был бы воздух чуть теплее, непременно бы голышом искупался. Эх, вот сейчас вспоминаю и думаю, что ж я не наслаждался величием природы… почему-то все вещи такие вспоминаются только впоследствии…. Хотя природу я люблю.

Вспомнил момент: когда мы проезжали 123-й километр, это там, где как раз брод через Джазатор по направлению перевала Быгмуиз, мы видели походную баню, прямо на берегу реки… догадайтесь, кто это был?)) Ответ на этот ребус ищите на страницах relax.ngs.ru.

Утром 6-го дня был дождик, мы разделились. Андрей поехал в Кош-Агач за бензином, мы же потихоньку отправились в район Калгутинских радоновых источников… Так и договорились, как щас помню, встретиться на Калгутинском руднике. Но все, как всегда, оказалось не так просто: добравшись до долины реки Жумала, мы уперлись в знак «кирпич», рядом с которым было написано: «частная территория, проезд запрещен», и как назло, Калгутинский рудник находился в нескольких километрах за этим злым знаком. Рядом виднелся какой-то заводишка по промывке руды и, немного правее, в паре километров находились разбросанные домики, где мы впоследствии, согнав с насиженных мест тувинцев, и угнездились. Эти домики предназначаются для проживания пациентов, приезжающих искать помощи от радоновых вод. Недалеко располагается банька, где все желающие могут попарить интимные места, так сказать, впитать в себя радон. Для тувинцев же это чуть ли не культовое место.

Дождавшись Саниного брата и выяснив, что именно это место он имел в виду под Калгутинским рудником, на котором, как известно, добывают вольфрам и молибден, остановились в самом лучшем домике, который еще не успел испортиться от добрых общественных, преимущественно тувинских, начал. Правда, Саня не устоял перед соблазном внести свою лепту в общественные начала и начертил на стене маленькую, но гордую надпись «Академгородок».

Что можно добавить? Да, точно, именно здесь, на радоновых источниках начинается зона покоя «Укок» - объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. А в двух тысячах метров далее начинается подъем на перевал «Теплый ключ».

Утро выдалось на редкость хорошее, солнечное, даже почти теплое. Раскорябав глаза, похрустев позвоночниками и погоняв наглых суслов, мы начали очередной завод Патрола… Попыхтев сизым дымом, Патрол, видимо, еще не до конца проснувшись, решил сдуться и заглох… Саня слил из топливного фильтра какое-то г-но, что, правда, не очень сильно помогло, пришлось Паджерик напрягать и гонять Патрол на буксире… И наконец, после долгих мучений машина, два раза крякнув, как столетняя старуха, завелась. Погрузились и начали подъем на перевал.

Дорога - мама не горюй, ужас какой-то, очень много торчащих больших камней, норовящих в любой момент как-нибудь мерзопакостно навредить машине. Но красиво! С некоторой точки подъема открывается неплохой вид на гору с ледяной шапкой наверху, а под горой озеро… идеальное место для отшельничества, вода есть, сурки есть, построил шалаш и живи, думай о вечном… что еще нужно?

По дороге то тут, то там, валяются гусеницы от бульдозеров, нелегко, видимо, этим железным монстрам было пробивать дорожку.

На перевал взгромоздились с трудом, соляра, залитая в Кош-Агаче, была явно с водой, дизель ревел, как раненый зверь, скушавший две пачки пургенчика… копоти сизо-белой было до фига… но мы сделали перевал Теплый Ключ! Высота 2920 по нашему GPS-нику. Не думаю, что ошибусь, если скажу, что Патрол вряд ли хоть раз в своей 17-ей карьере бывал на таких высотах.

Итак, что же мы увидели: на самом перевале есть маленькое озерцо, питающееся из того самого «теплого» ключа, также стоит небольшой домик, видимо, для путников, кто не сумел спуститься вовремя. А вид по ту сторону просто поразительный, необъятное пространство чистого воздуха и проглядывающие из облаков вершины священных гор… Почему священных? Кто-то нам рассказал, что есть легенда, что якобы сам Чингиз-Хан, проезжая со своей ордой через плато Укок, был поражен великолепием снежных гигантов и поэтому назвал их священными…

Спуск с перевала прошел без особенных приключений, спустившись, мы повернули направо, мимо сверкающих гор в сторону погранзаставы Аргамджи, слева же осталась застава упрощенного пропуска на территорию Монголии.

Чтобы попасть на заставу, пришлось два раза переплыть реку Калгуты, которая начинается где-то недалеко от перевала Теплый ключ и течет до впадения в реку Ак-Алаха (Белая река). Рекомендую, если есть интерес, обратиться к карте.

Первое знакомство с доблестными нашими пограничниками состоялось, ничего так парни, простые и явно здоровьем не обделенные. Указали нам на наши ошибки в оформлении пропусков, не была указана застава Аргамджи. Это как бы мы, судя по нашим пропускам, должны были, минуя данную заставу, сразу попасть на заставу на реке Ак-Алаха, что находится гораздо дальше по плато. То есть, теоретически, нас могли дальше и не пустить, но ведь по нам видно было, что парни нормальные, хоть и больные на всю голову. Во взгляде погранцов так и читалось сочувствие - куда ж вы, дураки, поперлися. А поперлися мы далее, по плато… в направлении на запад, туда, где урочище Бертек, да туда, где «принцессу» выкопали. А вы знаете, что река есть такая Аргамджи, так вот истоков у нее дофига и более, и все они пересекают плато поперек, то есть текут от гор, где леднички тают. В связи с этим, большая часть плато является некоторого вида болотом… слой травы и почвы, сантиметров так 50, а под ним вода и дальше камень… стоишь так где-нибудь и только начни раскачиваться, как все вокруг ходуном ходить начинает, прикольное ощущение, будто на гигантском матрасе, наполненном водой, стоишь.

В ту сторону, пока ехали, повезло, погодка стояла достаточно сухая, комаров не было и сердце просто пело, что, правда, не помешало нам посадить один раз Патрол на брюхо… после чего мы еще и лебедку у Паджерика с корнем вырвали…. Как и зачем? Описываю: вижу я, стоит Саша и как Геракл, ухватившись за крюк лебедки тащит Паджерика, мускулы напряглись, выступили капельки пота, а он все тащит и тащит… и тут лебедка не выдерживает и корень ее вылетает Сане прямо под ноги…. Короче, потеряли мы лебедку на пустом месте, чтобы жизнь малиной не очень казалась. Кстати, если будете смотреть фотки с нашего путешествия, то там кое-где видна дорога через Укок. Там видите ли, как дело-то было… погранцы пустили бульдозер и он им весь слой почвы соскреб до камней и получилась некого вида дорога, хоть кое-где и заполненная большими лужами с метровой глубиной… с другой стороны погранцы, че, они только на «Уралах», а «Уралу» эта глубина нипочем. А вот мы боялись лезть в эти лужи, объезжали по траве, что не всегда было полезно, некоторые лужи можно преодолевать спокойно.

Появились просто толпы жирючих сурков, чем-то похожих на одного хорошего знакомого. Вот бежит такой сурочище, а жир у него снизу так и болтается, цепляется за неровности почвы, камешки ворочает… а у нас слюна выходит и в животе урчит.

Преодолели мы, значит, несколько бродов и остановились на ночевку в каком-то достаточно унылом месте, чуть ли не посреди поля, около какой-то небольшой речушки. С другой стороны, все было просто отлично, мы в далеком загадочном месте вечной мерзлоты, чуть ли не пионеры, вблизи огромных красивейших гор и кто знает, возможно, даже наша палатка располагалась там, где когда-то стоял шатер Чингиз-Хана.

День номер восемь.

Погода пасмурная, сильный ветер. Страшно было за тент, уж больно его рвало и мотало сильно, мог ведь и в воздушного змея превратиться.

Мы с Сашей остались одни. Его брат любил все время рано вставать и этим замечательным утром он нас покинул, дабы первым попереть ногами могилу известной мумии. Договорились ехать по оставленным известным только нам знакам, дабы пересечься где-нибудь.

Мы с Саней, не напрягаясь, поели, неспешно собрались, я чуть было сурка не поймал…. Захожу, значит за небольшой холмик, а он сидит метрах в 4-х и на меня смотрит, нажористый такой, я его быстро с румяным яблоком во рту представил… и за ним, он - от меня… они и правда медленно бегают, настигал я его довольно быстро, но везение в тот день, в виде норы, было на его стороне, брат-близнец одного моего хорошего знакомого в этот раз смылся.

И снова едем вдоль ограды из колючей проволоки, видимо, когда-то давно, в советские времена, по всему плато шла такая ограда, уж не знаю зачем… один раз мы даже дзот видели, причем за ним даже ухаживают… прямо смешно, один дзот на несколько десятков километров. Теперь же от забора остались в основном одни обрывки колючей проволоки.

И вот, наконец, когда дорога снова забралась на очередной холм, нам открылся вид на реку Ак-Алаха и на развалины бывшего, видимо, селения Бертек. Река Ак-Алаха (Белая река. Ак - белый, Кара – черный, Алаха – река. Недалеко также протекает речка Кара-Алаха... прикольно звучит, не правда ли?) и взаправду почти белого цвета. Развалины же не очень впечатляют, практически ничего не осталось, только один, сделанный из глиняных кирпичей, дом еще как-то выделяется на местности.

Переехав раздолбанный мост через реку, мы обнаружили развилку, одна дорога уходила дальше по плато налево, другая же прямо-направо, по течению Ак-Алахи. Оставленный Андреем знак мы обнаружили на левой дороге и, естественно, поехали направо. Перед нами лежало полное скрытых тайн урочище Бертек.

Кое-где Ак-Алаха превращалась в небольшие озера с размытыми высокими берегами, испещренные ласточкиными норами. Проехали какой-то заброшенный летник или зимник, дальше дорога пошла по самому краю реки и это сделало ее не очень-то проезжей… по идее, на одной машине на такую дорогу соваться не следовало бы, но не возвращаться же назад, и мы поперлись по камням, по лужам, благо штурман был хорош и водитель не подкачал. На подъезде к слиянию рек Ак-Алахи и Калгуты располагаются несколько раскопанных археологами курганов, ряд стел и здоровенный треугольный камень, на котором наверняка в далеком прошлом шаманы приносили в жертву девственниц. Саня, не испугавшись возможной черной истории данного камня, взгромоздил на него свои чресла и был запечатлен в виде фотографий.

Думаю что не ошибусь, если скажу, что в период дождей к слиянию вплотную подобраться трудно, потому как уж больно близко дорога проходит от самой реки, наверняка иногда дорога закрывается водой.

И вот, значит, с очередной точки мы обозрели слияние в полном масштабе. Неплохо, очень неплохо, с одной стороны живописные скалы, с другой зеленая равнина, говорили даже, что на скалах где-то петроглифы водятся. Но мы не Санин брат-герой и перейти вброд Ак-Алаху в рваных болотных сапогах не решились, даже ради петроглифов. Да, вы, наверное, подумали, что Ак-Алаха такая уж маленькая речушка…. Да я даже на Урале бы туда сунуться побоялся в то время. И снова я не о мотоцикле вел речь.

Через километров 5 вниз по течению располневшей Ак-Алахи мы наткнулись на очередное слияние. В долине, окаймленной скалами и холмами, в Ак-Алаху впадают две реки, Аккол и еще какая-то, не помню по прошествии нескольких месяцев. Место слияния явно у древних считалось культовым, в доказательство тому там располагается огромный, возможно, алтарь или что-то в этом роде, также по соседству несколько курганов и каменная ванна - в огромном камне выдолблена большая полость, наполненная дождевой водой. Поверить, что это природное образование - весьма трудно.

К слову сказать, если пересечь Ак-Алаху до слияния, то поднимаясь по долине Аккола, можно напрямик выехать к Джазатору или к Жумале. Но пересечь Ак-Алаху явно можно только после долгой засухи, по крайней мере, на джипе.

А далее мы с Саней (или я лично) немного облажались. Почему-то наши головы были уверены, что если поехать от слияния налево, то мы непременно выедем кратчайшим путем к заставе Ак-Алаха. Реальность же была гораздо драматичнее, блудили мы по неезженой местности весь остаток дня, так и недоблудили, а несолоно хлебавши, вернулись к слиянию трех рек, где и обнаружили рыболовствующего Андрюшу. Тут мы и остались на два дня, пожалуй, это одно лучших и красивейших мест на всем плато, куда можно добраться на машине.

Несколько слов о погоде: непредсказуема до ужаса… только что жарит солнце и полное затишье, а вот уже через 15 минут дует сильнейший пронизывающий ветер и льет ливень…. Ночью были заморозки, днем преимущественно дожди, но бывало, стояла и жара.

В общем, место слияния Ак-Алахи и Аккола - именно то место, где я бы построил для себя дачу… рыбы много и вся чистая, Андрюша за 2 часа поймал почти 100 штук хариусов. Никого нет, даже мудрецов, просветленных Дао, и пофигистов по жизни, воздух как слеза… да что говорить, даже нахождение консервной банки уже являлось некоторым событием, нет там отходов цивилизации вообще. А таинственных мест, куда можно попутешествовать пешком - просто море. Что мы и сделали на день 9-й, а именно, обошли ближайшие окрестности. Выяснили, кстати, что дороги для авто дальше, кроме как по долине Аккола, нет в принципе.

На день 10-й планы были такие, доехать до моста через Ак-Алаху, потом направо до кургана принцессы, далее до погранзаставы Ак-Алаха и если пустят дальше - до Белого озера, потом вернуться до заставы Аргамджи. Высшие же силы расставили все по своим местам и немного по-другому. До моста доехали, направо повернуть, повернули, снова стаи журавлей обозрели, на курган принцессы, что прямо около дороги, посмотрели, до заcтавы доехали… а вот дальше все пошло уже не так гладко. Погранцы нас далее никуда не пустили, мотивировав это тем, что якобы там уже и граница недалеко и вообще дальше без специального пропуска запрещено залезать, особенно это запрещено в моменты присутствия на заставе начальства, в остальное же время все уже не так запрещено, все зависит от условий договоренности. Нам не повезло, на заставе гостило начальство, с которым Саня даже уже почти договорился, да вот только выяснилось, что дальше-то и ехать некуда было, точнее есть куда, но не на нашем легковом транспорте. Сказали, что на пути к одному, не знаю чем знаменитому, Белому озеру «Уралы» садятся крепко и надолго.

Несколько слов о кургане. В 93-м году в слое вечной мерзлоты археологами была обнаружена мумия белой женщины с татуировками на теле, по гипотезам, являвшейся в свое время шаманкой племени скифов.

Плато Укок считается священным местом древних, здесь захоронены десятки могущественных шаманов того времени. Одно мне, как человеку непосвященному, непонятно, почему алтайцы подняли такую бучу по поводу извлечения скифской шаманки из кургана… ведь нынешнее население Алтая – гости… шаманка была вроде как европеоидом. А уж связано ли землетрясение с этим событием… остается только гадать.

Ну в общем, нет так нет, Белое озеро мы не увидели – не беда, да и возвращаться в родные пенаты пора настала. Нет особенной нужды описывать наш путь по плато обратно, потому как это не путь был вовсе, а черт знает что, о таких вещах легенд не слагают и в песнях не воспевают, о таких вещах молчат. Но так как язык у меня, что особенно касается писанины, не очень разборчив, то я постараюсь, не уронив достоинств соратников, в радужных красках все расписать.

Дело было так. Как уважаемый читатель уже прочитал, за заставу на реке Ак-Алаха нас не пустили, поэтому осталось немного свободного времени, которое мы и решили истратить на путешествие к какому-нибудь леднику. Подходящий ледник мы как раз видели напротив заставы Аргамджи, его и решили по возможности посетить, к тому же и дорожка в сторону этого белого великолепия вроде бы помнилась. К слову сказать, буквально за неделю до нашего приезда где-то на этих ледниках скончалась девушка-сноубордистка из Академгородка от разрыва сердца. После оказалось, что у нас с ней даже общие знакомые имелись. Грустно это все. Но экстремалы – не экстремалы, если не рискуют жизнью.

И снова нашим планам сбыться было не суждено. За время нашей экскурсии по плато Укок выпало достаточное количество осадков, из-за чего подтаяли ледники на горах и, как следствие, воды в речках, плато пересекающих, меньше отнюдь не стало. Чем дальше мы ехали, тем дальше наше путешествие на ледник накрывалось медным тазом. Один небольшой ручеек мы штурмовали несколько раз, Паджеро сидел всего однажды, но ооочень качественно, 8-ми миллиметровый трос от лебедки был порван раз пять, прежде чем эту груду металлолома удалось снять с пуза и выдернуть обратно.

Патрол сидел три раза, два раза некачественно, а вот третий с качеством на пятерку. Мы пыхтели часов шесть, как свинюшки в грязи с головы до ног измазались. Смеркалось. Помощи ждать было неоткуда, и мы были готовы разбить лагерь прямо в этом злополучном месте и ждать утренней мудрости. А вершины священных гор, еще видимых в лазурном небе, усеянном яркими звездочками, будто насмехались над нашими тщетными усилиями. Вспомнились некоторые обрывки страшных баек про сгинувших в загадочных местах людей. Но удача улыбнулась нам - откуда ни возьмись, луч ослепительного света пронзил угрюмую темноту. Это бухие пограничники гнали свой Урал на заставу Аргамджи. Да здравствует российская армия и, в частности, приношу свою благодарность пограничным войскам. Ребята что надо, своих, хоть и мозготрахов, в беде не оставляют. Выдернули Патрол как пушинку из болота и даже составили нам почетный эскорт прямо до самой заставы. Мне было весело, несмотря на всю усталость - ведь ни одна из машин не была в моей собственности. А вот Саня - да, Саню стоит пожалеть. Хотя он вел себя как настоящий мужчина, и несколько прибавившихся седых волосков к его роскошной шевелюре теперь лишь подчеркивают мужественный его оскал. Ну а что вы смеетесь, пересечение разных терний на каком-то дальнем плато на хорошей скорости и в кромешной темноте, это вам не хухры-мухры. Через реки, через камни, через болота… доехали мы до заставы, там и остались ночевать, метрах в ста. Кстати, погранцы не просто так ехали, они нарушителей везли. Какие-то деды в оранжевых комбинезонах на старых мотоциклах якобы границу нарушили, вот их и выловили. Потом мы этих дедов на М-52 встретили, недалеко от Чике-тамана. Деды в натуре колоритные и немного, видимо, сумасшедшие, хотя скорее всего очень счастливые.

Наутро нас поджидал сказочный вид и такого же сорта погода. Вода кристально чистого ручья привела меня в чувство и смыла ночную пелену с глаз… я поднял голову и был поражен величием открывшегося мне вида. Лед священных вершин, словно горный хрусталь, сверкал в лучах утреннего солнца. Солнечный свет красиво преломлялся в клубах сизого дыма, извергаемого чудом пережившего прошлую ночь Патролом. В этом великолепии на стуле, словно шаман на троне, восседал Саня и наслаждался жизнью. Это было для нас как новое рождение.

Не буду детально описывать, как мы возвращались обратно, ничего существенного за время возвращения до радоновых источников не произошло. Имеет смысл упомянуть, что на перевале Теплый ключ пограничники поставили большой деревянный крест. Вроде как, не забирайтесь, ребята, на этот перевал в плохую погоду, иначе такой же крест будет стоять на вашей могиле. На перевале нас ожидала хорошая погода, и мы, расставив стульчики, за время ожидания Паджеро с оторванным стабилизатором, напились с Саней чаю и несказанно расслабились.

Спуск был успешным. Далее повествование продолжается с перекрестка дорог - вниз по течению реки Жумала и вверх на перевал в сторону озер Караколь-Нур. На этом перекрестке мы решили не ехать по уже знакомым местам, а попробовать пробраться к Джазатору через долину Жумалы мимо горы Красной, далее через Жумалинский перевал. На карте дорога существовала, но вот в реале поворота на перевал мы так и не обнаружили… видимо, перевалом тем давным-давно никто не пользовался. В итоге, уперлись мы в брод через Жумалу и не решились его форсировать, хотя теоретически могли это сделать, просто немного подустали мы все, и чувствовалось, что приключений уже хватит. Повернули обратно.

12-е августа, долина реки Жумала, идет снег.

К перекрестку «Беляши-Калгуты», что на 70-м километре от Кош-Агача, мы с Саней подъехали первыми, где-то часов в 11 вечера. Брательник же, гремя оторванной железякой, тащился далеко позади. На ночевку договорились остановиться на реке Тархата, недалеко от погранзаставы Солонешенская. Было предположение, что соляры в Патроле осталось мало, поэтому решили, имея запас времени до подъезда Андрюши, повернуть не направо в сторону Тархаты, а налево вниз по течению Джазатора, потому как в 5 километрах от перекрестка располагался известный нам добрый дедок с наличием не своего дизель-топлива и желанием заработать денег. Через полтора километра от перекрестка соляра закончилась. Теперь представьте ситуацию. Настоящая метель, высота 2300. Где-то едет Санин брат, так и не научившийся пользоваться рациями, и мало того, собирается повернуть на перекрестке нихрена не в нашу сторону. Вопрос «что делать?» Правильно, Андрей, то есть я, одевает Санин дождевик, резиновые сапоги и отправляется назад на перекресток.

Вскоре, метров через 300, поднимаюсь я на небольшую возвышенность и вижу сияющие фары паджерика, при этом определить расстояние до него просто невозможно, будто горят два прожектора в темном пространстве и нет никакой привязки к местности. Что мы, стометровку не бегали… бегали, только вот когда стометровка оборачивается километровкой, это уже не так интересно. Пересекся я с Андрюшей точь-в-точь на перекрестке. При этом он еще от меня удрать пытался, приняв меня за алтайского мальчика, которому, якобы, подъехать хочется. В принципе, его понять можно было, некоторое время назад он кого-то там подвозил и этот или эти кто-то наблевали ему по всей машине.

Миссия была выполнена и корабль союзников вовремя перехвачен. Доехали до Саши, взяли канистру и покатились в сторону дружественного нам дедка. Дедка тоже звали Андрей. Дедок был невменяем, объяснить, чего надо, удалось не сразу, но душа у него добрая и за забор он меня с канистрой все-таки впустил. Дальше начались пляски с бубнами и еще с чем не знаю. Такой педерастии у меня в жизни давно не случалось. Дедок отпер помещение с дизель-генератором и зачем-то его завел. Как-то страшновато наблюдать за пьяным человеком, который пытается завести машину, где многие вращающиеся элементы никак не защищены. Чуть что и инвалид, если не помер.

В помещении на высоте метров 2-х располагалась двухсотлитровая канистра, где, по словам добродушного дедка, по-любому, было литров 150 соляры. Дал он мне шланг и сказал сосать.

Хрен вам, еще я соляру не хлебал. Ну типа, говорю, дядь, не умею, покажи, как правильно сосать надо. Дед, посмотрев на меня взглядом бывалого человека, берет шланг в рот и начинает делать эротические движения. Но то ли от пьянства челюсти не работают, то ли дыхалка уже не та, в общем, ну не получается у него и все тут. Ну что делать, не раз наши соотечественники погибали на амбразуре, пришлось и мне…. литров 5 я нацедил, а дальше, ну ни в какую, не идет, хоть тресни. Несколько раз у дедка переспросил, точно ли есть соляра в баке, ну типа, да, говорит, есть. Будучи весь в соляре как снаружи, так и внутри, я залез на верхотуру и заглянул в двухсотлитровую, мать ее, канистру. Пусто… ПУСТОООО! Я значит, тут сосу, а там пусто. Ну что, говорю, дед, нету соляры, соляру давай, гад!

Дед Андрей, ничуть не смутившись, одарив меня лучезарной улыбкой, подчеркнувшей полное отсутствие зубов, поманил меня к стоящим на улице тракторам. На улице скользко, грязь, идет снег, я, как идиот, несусь с канистрой. Подошли мы сзади к бульдозеру. Ну что, дед говорит, типа открывай бак, там уж по-любому литров 150 соляры есть. Нацедил еще 15 литров, и снова, ну никак не льется и все тут… дед был хороший, убивать было жалко, всучил я ему 200 рублей, Санин брат дал спиртяги и мы разъехались.

В это время, высосав все вино, в Патроле замерзал Останькович. И правильно, нечего было вино высасывать.

На реке Тархата мы расположились уже за полночь. Палатку пришлось ставить в полутора метрах от воды, больше подходящего места не было. Ночью мне приснился страшный сон, будто бы вода заливает палатку, о чем я не преминул упомянуть вслух и при этом достаточно громко, чем очень подогнал Саню, у которого еще перед сном мелькали мысли на тему «вода близко, если подымется, то зальет палатку».

Ну вот и все, собственно, на следующий день, посмотрев местный Стоунхендж, мы добрались аж до Усть-Семы. Переночевали и двинули в Новосиб через Шерегеш…